Северный Тиман (original) (raw)
Северный Тиман.
Маршрут по рекам Сула и Волонга.
(Техническое описание)
Немного о районе путешествия:
Район довольно глухой, редко посещаемый туристами и практически ненаселённый. Находясь на крайнем северо-западе России, он не является новым, и фактически давно известен в туристской среде. Однако и по сей день остаётся практически недоступным. Для сравнения: Горный массив Кодар, на трассе БАМА, Байкал, Саяны и многие другие районы Сибири довольно легко доступны, хотя и находятся на значительном удалении в географическом плане от центра России. И таких примеров множество.
Сам Тиманский кряж представляет собой пологое поднятие с отдельными невысокими сопками. За миллионы лет формирования рельефа, многие реки прогрызли здесь каньоны, образовав в них пороги и водопады. Геологическая структура многослойна. Здесь есть известняки, песчаники, конгломераты и базальты. Расположение слоев довольно сложное, и почти все реки на своем пути от истоков до низовьев, вскрывают практически все эти слои, образуя по берегам красивейшие скалы. Кроме того, на плато и вдоль речных долин преобладает множество уникальных форм рельефа, образовавшихся в результате выветривания горных пород. Это конгломератовые останцы на Кумушке-Волонге, и аналогичные фигуры выветривания в песчаниках, в долине Белой.
С запада к Тиманскому кряжу примыкает заболоченная Канинская тундра (фото-172) (фото-174), непроходимая летом из за топей, а с северо-востока Малоземельская тундра.
Своеобразен растительный мир. По долине Сулы и вообще по Тиману, тайга шагнула далеко на север. Несмотря на то, что район находится северней полярного круга, вдоль некоторых рек преобладает настоящая дремучая тайга. Основные древесные породы здесь ель и берёза. Вдоль рек часты густые заросли ивняка. Тайга трудно проходима, с обилием бурелома и заболоченная. Нижний ярус в тайге очень часто составляет карликовая берёза, Кроме того, в верховьях Волонги местность заросла особым видом Тиманской берёзы. Эта низкорослая, до 2 метров высотой, берёза прямо от основания разветвляется на массу кривых стволов, переплетающихся между собой, и образует настолько плотные заросли, что в них невозможно углубится даже на несколько метров. Разве что ползком. Довольно обширные массивы этой берёзы, которыми порос весь западный склон Тиманского камня, представляют летом непреодолимую преграду для пешехода, делая невозможным проникновение в этот район, кроме, как только по рекам.
В реках отменная рыбалка. Вся рыба здесь практически непуганая. Вообще, количество рыбы здесь возрастает в геометрической прогрессии - чем дальше вверх по реке, тем больше рыбы. При этом следует отметить, что наиболее крупные экземпляры обитают в верховьях. В Суле и её притоках рыбы такое количество, что практически с каждым забросом на блесну цепляется либо щука, либо язь или же хариус. Последнего особенно много. Крупный, более килограмма хариус поднимается летом в самые верховья ручьёв. Вслед за ним туда же идёт и щука, многие экземпляры которой достигают десяти и более килограмм. Неоднократно приходилось видеть, как впереди лодки по мелководью идут, рассекая воду спинным плавником, красавцы хариусы. И тут же поджидающую их на перекате щуку, которая, завидев человека, не спешит удирать, потому, как не видела рыболовов. В Волонге помимо хариуса преобладает проходная, красная рыба. Это в основном сёмга и арктический голец. Встречаются так же морская кумжа и форель. Помимо этого, в Волонгу косяками идёт на нерест горбуша.
По рекам Сула и Волонга невозможно летом подняться на моторной лодке. Именно этим тут объясняется относительная глушь. Правда, иногда сюда залетают (особенно на Волонгу) на вертолётах состоятельные любители спортивной ловли, чтобы половить сёмгу. Но гораздо больше шансов встретится здесь всё-таки с пастухами, которые пасут стада оленей на просторах Тиманского камня.
Кратко об идее маршрута:
Маршрут был разработан исходя из тех факторов, чтобы посетить все наиболее интересные места Северного Тимана за одно прохождение. В данном случае, это верховья рек Сулы, Волонги и Белой. Именно здесь находятся максимальное количество экскурсионных объектов данного региона. Это скопление всевозможных форм выветривания в скальных породах, имеющих подчас причудливые формы, базальтовые каньоны Белой и живописные скалы Сулы. Изучение материалов Н.Николаева http://www.gallery.net.ru/lib/sevtiman/index.html выявило всю дороговизну и сложность заброски в верховья Белой его способом из Индиги, и заставило искать более приемлемые и дешёвые варианты. Учитывая полное отсутствие подъездных путей, и режим погранзоны во многих посёлках, откуда осуществляется заброска, было решено разработать вариант маршрута, чтобы его началом был населенный пункт, исключающий соприкосновение с погранзоной, как при заброске, так и по возвращении. И чтобы при этом гарантировалось завершение маршрута своими силами, не зависевшее от погоды и авиации. Начальной точкой такого маршрута был выбран поселок Коткино, на Суле. Далее, в результате тщательного изучения карты, и появился кольцевой маршрут (схема), замыкающийся на нём.
Маршрут логичен и хорошо продуман. При своей большой протяженности, половина которого приходится на участки против течения, он имеет три запасных варианта на случай аварийного схода с маршрута. В первой своей части, на участке подъема по Суле, наиболее правильным будет возвращение обратно в Коткино. С верховьев Волонги выбраться к людям ещё проще – достаточно спустится вниз по реке до базы «Манса» или до деревни Волонга. На третьем участке маршрута (реке Белой) в качестве запасного варианта предусмотрен сплав по реке Индига до одноимённого посёлка.
Следует отметить, что заброска до Коткино ничуть не сложней чем до Индиги. Разница лишь в том, что если из Индиги можно нанять вездеход в верховья Белой, то начиная маршрут из Коткино придётся двигаться вверх по Суле, рассчитывая только на свои силы.
Общий километраж маршрута:
От Коткино до устья Малой Каменки - 143 км.
Вверх по Каменке - 35 км.
Волок на Волонгу - 12 км.
Вниз по Волонге - 38 км.
Вверх по Кумушке - 12 км.
Волок на Белую - 8 км.
Вниз по Белой - 69 км.
Вверх по Индиге - 39 км.
Волок на Озеро Могутейское - 3 км.
По озеру Могутейскому и Мининой виске - 15 км.
По озеру Урдюжскому - 12 км.
По Урдюжской виске - 45 км.
вниз по Сойме (до Коткино) - 54 км.
Итого: 485 км.
Из них против течения - 229 км.
К сожалению, этот маршрут не был отработан полностью. В результате схода с него, была пройдена лишь его половина.
Причины изменения маршрута:
Основной причиной схода с маршрута и завершения его по одному из запасных вариантов, явилась слабая психологическая подготовка попутчика, усугубившаяся в результате сложных климатических условий, и длительном нахождении вдали от цивилизации. Физическая подготовка его была вполне удовлетворительной, и он мог бы продолжить маршрут. Учитывая, что мы шли на одном плавсредстве, и с общим групповым снаряжением – сход с маршрута в результате возникновения разногласий, был единственным правильным решением. Поэтому, идя в такие сложные и продолжительные маршруты по ненаселенным районам надо с особой тщательностью подходить к выбору попутчика, и не брать с собой малознакомых людей. В противном случае маршрут может сорваться по пустякам. Это именно тот случай, когда экстремальной ситуации на маршруте не было и нашей безопасности ничто не угрожало.
Так же немаловажно, чтобы интересы участников похода совпадали. Иначе, после удовлетворения собственных интересов, всё остальное может стать ему неинтересным. Один из вариантов избежать подобной ситуации – дублирования снаряжения. В таком случае, человек желающий сойти с маршрута, может сделать это самостоятельно, там, где это возможно.
Нами был использован вариант схода с маршрута по реке Волонга, в результате чего он превратился в линейный (схема-2),и стал почти вдвое короче.
В итоге, его активная часть стала выглядеть следующим образом:
От Коткино до устья Малой Каменки - 143 км.
Вверх по Каменке - 35 км.
Волок на Волонгу - 12 км.
Вниз по Волонге - 38 км.
Радиальный выход на Кумушку – 10 км.
Вниз по Волонге до устья – 53 км.
Итого: 291 км.
Из них против течения – 178 км.
Варианты заброски и выброски:
Этот район, несмотря на относительную близость, на сегодня довольно труднодоступен. Полное отсутствие здесь каких либо дорог ощутимо усложняет заброску к началу маршрута, а так же выброску с него. Летом единственным видом транспорта остаётся авиация. Практически почти все посёлки имеют регулярное сообщение с Архангельском и Нарьян-Маром. Однако это не должно вводить в заблуждение, что воспользоваться этим видом транспорта достаточно легко. Билеты на все рейсы, как правило, почти всегда бывают раскуплены местным населением заранее. В поселковых аэропортах запись на рейс осуществляется за 15-20 дней вперёд. В других случаях, когда не набирается необходимое количество пассажиров, рейс отменяется – откладывается до полного заполнения мест. Учитывая, что рейсы обслуживаются в основном самолетами «АН-2», который берёт на борт не более 8 человек с грузом (максимум – 10), то становится понятно, что для группы численностью 2-3 человека, шансов улететь гораздо больше, чем 6-8. Конечно, у большой группы есть преимущество – можно заказать дополнительный спецрейс. Правда, стоить это будет гораздо дороже. Стоимость билета достаточно высокая. Перелёт Нижняя Пеша-Архангельск обошёлся мне в 8 тысяч рублей – 4 тысячи билет и столько же за багаж, которого у меня было 55 кг. И это при том, что до 10 кг. можно провозить бесплатно. Практически столько же (4,5 тыс. руб) стоит авиабилет от города Печора до Нарьян-Мара. От Нарьян-Мара до Коткино (начальной точки маршрута) регулярно, два раза в неделю летают «АН-2». Стоимость билета 1200 рублей. Не следует так же забывать, что заканчивая маршрут в Индиге или Нижней Пеше, надо заранее позаботится об авиабилетах на обратный путь (что не просто), иначе там можно застрять на несколько дней. Застрять на неопределённое количество дней, можно так же заканчивая маршрут выходом по Волонге , и дальнейшей выброской через Нижнюю Пешу. Здесь уж как повезёт! Дело даже не в проблеме с авиабилетами на Архангельск. В деревне Волонга нет аэродрома, и выбраться оттуда до Нижней Пеши можно только морем, на баркасах или моторных лодках местных. А у них, как всегда, могут быть проблемы с отсутствием бензина и старыми моторами, на которых сами хозяева даже, иной раз боятся выходить в море, а так же штормами, которые здесь могут продолжаться более недели. Да и услуги их недешевы. За моторную лодку от Волонги до Нижней Пеши (75 км.) пришлось выложить 5 тысяч рублей. В принципе, можно было бы сторговаться за 4 тысячи, но время было дорого.
Кроме транспортных проблем, есть ещё один немаловажный фактор – для посещения района, необходим пропуск в погранзону. До лета 2006 года пограничный режим действовал только лишь в пределах пятикилометровой полосы побережья Баренцева моря. Нынче, вся территория муниципальных образований Пешинскй и Тиманский сельсоветы являются погранзоной. Никаких пограничников в этих посёлках, и тем более в тундре, конечно же, нет (хотя в посёлках может проверить документы участковый), вся проблема в том, что при отсутствии разрешения на посещение погранзоны, в билетной кассе не продадут билеты, в населённые пункты Нижняя Пеша и Индига.
При наличии достаточного количества свободного времени, альтернативным вариантом достижения начальной точки маршрута является река Печора. В настоящее время пассажирское сообщение по ней практически отсутствует. Однако, есть пара вариантов: Для их реализации надо брать ж-д билет до станции Ираёль. Отсюда есть постоянное автомобильное сообщение до пристани Усть-Цильма. В первом случае, едут до паромной переправы через Печору. Здесь производится погрузка автомашин на паром до Нарьян-Мара. Можно напроситься на баржу или теплоход, или к частнику, на фуру. Всё это за определённую плату конечно. При втором варианте едут до Усть-Цильмы, откуда вниз по Печоре ходит пассажирский теплоход «Хабаровск». Ходит он два раза в неделю – вторник и пятницу. Надо сказать – никаких нормальных условий на нём нет. Идёт он очень медленно, до Нарьян-Мара почти сутки. При этом все пассажиры сидят в креслах, где всё тело затекает и толком не поспать и тем более не поесть. Этот вариант оправдывает себя лишь в том случае, если попадать в Коткино планируется с низовьев Сулы, от пристани Ёрмица. Мой вариант маршрута предусматривал именно такой заход на маршрут. При этом на заброску до Гусенцов и подъем по Суле своим ходом до Коткино теряется 3-4 дня. Единственным преимуществом этого варианта является его дешевизна. Поэтому, лучше всё-таки воспользоваться самолетом из Нарьян-Мара – получается существенная экономия времени.
Учитывая, длительность и сложность заброски-выброски, а так же довольно высокую техническую сложность маршрута, и его протяжённость, минимальное количество времени необходимое для прохождения линейного варианта должна быть не менее 18-20 дней, а кольцевого – 30 дней
Описание маршрута.
Река Сула.
Сула впадает в Печору двумя протоками – Сульский шар и Харьягский шар. Учитывая чрезвычайную извилистость Сулы в низовье, подъем на вёслах непосредственно от её устья нерационален. Единственный логически-правильный вариант – заброска наземным транспортом до урочища Гусенцы, через Харьягу. В Ёрмице, как и в Харьяге, реально найти автомашину. Таким образом, срезаются наиболее извилистые низовья реки.
Ёрмицу с Харьягой связывает дорога. Переправа автотранспорта осуществляется на понтоне, который перемещается по натянутому через реку тросу с помощью приспособления, приводимого в действие физической силой. Посёлок Харьяга относительно большой. Есть котельная, дизельная электростанция, магазины, почта, телефонная связь с внешним миром. В общем, все блага цивилизации, чего не скажешь о Ёрмице, представляющей собой вымирающую деревню.
От Харьяги до Гусенцов 18 километров по хорошей грунтовке (фото-1), идущей через красивейший сосновый бор беломошник (фото-2). В Гусенцах имеется два дома (один из них перевалочный пункт Коткинского рыболовецкого колхоза), но оба они закрыты на замок. Поэтому на ночлег в них рассчитывать не стоит. Сула здесь широкая (около 80 метров) река с мутноватой водой и слабым течением. Подъем на вёслах сложностей здесь не представляет. Мест для удобного причаливания достаточно мало – высокие (до 5 метров), поросшие травой берега довольно круто спускаются к воде. Почти на всём протяжении до Коткино, тянется достаточно монотонный и унылый пейзаж - заросли ивняка вперемешку с редким елово-берёзовым лесом.
Местами вдоль берега обнажаются намытые рекой песчаные косы (фото-5). Имеются так же перекаты, представляющие собой участки с несколько интенсивным течением и малой глубиной. Всё это можно пройти на вёслах, не выходя из лодки. Расстояние от Гусенцов до Коткино, составляющее 50 километров, реально пройти за два дня. Можно, если попадёт попутная моторная лодка (что весьма вероятно), попросить взять на буксир. Таким образом, можно сэкономить значительное количество сил и времени, которые пригодятся далее на маршруте.
После впадения реки Большая Янгыта местность повышается. Берега становятся более пологими и сухими, пригодными для проводки. Перед Коткино река делает большую петлю, протяжённостью 10 километров, в то время как по суше до посёлка отсюда всего 3 километра. Последние 5 километров этой петли отличаются достаточно интенсивным течением.
Посёлок Коткино, несмотря на удалённость от внешнего мира достаточно обустроен. Здесь так же (как и в Харьяге) есть дизельная электростанция, котельная, школа, несколько магазинов. В домах многих жителей комфорт и удобства на уровне городских квартир. Имеется междугородняя телефонная связь, и прочие достижения цивилизации. Честно говоря, как-то непривычно видеть всё это, в такой глуши. И это действительно так, потому как все грузы сюда доставляются лишь весной по реке, и зимой по зимнику. Остальное время посёлок отрезан от внешнего мира, если не считать авиасообщения с Нарьян-Маром и Архангельском. Население здесь неизбалованно туристами и весьма гостеприимно. Мы были даже несколько удивлены, когда нас совершенно незнакомые люди пригласили в гости и предложили переночевать.
Несмотря на то, что почти у каждого жителя имеется лодка с хорошим импортным мотором, найти транспорт для заброски вверх по Суле нереально. Дело в том, что выше впадения Соймы, Сула для моторок летом непроходима. Причина тому – обширные песчаные мели, намытые рекой на всем её протяжении. Они то и составляют основную сложность при подъеме вверх. Течение в таких местах достаточно интенсивное, и подниматься на вёслах здесь удаётся с трудом. При попытке выйти из лодки в воду для проводки, ноги едва ли не по колено проваливаются в этот зыбучий песок.
Тем не менее почти до впадения Большой Пулы можно вполне идти пешком по берегу. Этот участок характеризуется умеренным равномерным течением, пологими сухими берегами с песчаными косами. В 11 километрах от Коткино на левом берегу большая добротная изба - первая и последняя на Суле. Надо отметить, что выше впадения Соймы вода в Суле весьма чистая. Она хоть и имеет желтоватый оттенок, но уже нет той грязи и примеси глины, что ниже.
Выше впадения Большой Пулы характер реки меняется. Теперь она большую часть течёт в высоких берегах, заросших травой и кустарником (фото-6), где не только невозможно провести лодку, но местами даже выйти на берег, потому как есть участки, где по обоим берегам по нескольку километров тянется свисающая в воду плотная стена ивняка (фото-6В). По этой причине, на перекатах и быстринах приходится выходить из лодки прямо в воду, что не всегда возможно, потому как большая глубина и местами вязкое дно препятствуют этому. Единственным выходом остаётся – проходить эти участки на вёслах, за неимением других вариантов. В реале, здесь приходится бороться не только с течением, но и встречным ветром, что и было в нашей ситуации. Течение неоднородно - есть достаточно протяжённые плёсы с почти стоячей водой, где подъем на вёслах не составляет труда. Однако имеющиеся многочисленные участки быстрого течения, и полное отсутствия бечевника, довольно ощутимо тормозят движение и отнимают силы. Протяжённость их составляет от 200-300 метров до 2-3 километров. При этом даже движение под берегом не спасает здесь от встречной струи. Тем не менее, участок от Коткино до Щучьей, протяженностью 95 километров, был пройден за 4 дня.
Несмотря на то, что Сула течёт в зоне лесотундры, лес в её долине весьма дремучий, представляющий собой полосу пойменного леса, состоящего в основном из ели с примесью берёзы, сильно засорен буреломом и имеет густой подлесок. По этой причине, в поисках мест для стоянок иной раз приходится неоднократно выходить на берег. Практически на каждой песчаной косе, которых здесь не так много, всегда опечатки лап медведей. Есть и лосинные следы, которых не меньше, чем медвежьих. Вообще, создаётся впечатление, что углубившись в лес можно запросто столкнуться нос к носу с хозяином тайги. Однажды причалив к берегу в поисках места ночлега, мы сразу наткнулись на свежее место лёжки зверя (хорошо, что не с ним). Правда, самих медведей мы видели всего один раз, да и то на приличном расстоянии – более 100 метров. То была медведица с медвежатами, которые сразу же припустила бежать и скрылись в тайге.
На подходе к первым отрогам Тимана (это 72 километр от Коткино) Сула делает большую петлю. Участок реки, где она на протяжении 6 километров течёт с севера на юг – наиболее сложный для преодоления (фото-7), потому как здесь присутствует довольно интенсивное течение, а берега всё ещё неудобны для проводки. Далее по реке лес отступает от берегов, они становятся пологими и вполне пригодными для проводки (фото-8). Отсюда появляются четко выраженные перекаты с галечным дном, и начинает ловиться хариус. Правда, нередко вместо хариуса на блесну попадается солидных размеров щука (фото-9), которая вслед за ним выходит на перекат. Надо отметить – поимка таких экземпляров здесь обычное явление.
За 12 километров до впадения реки Щучьей, появляются первые обнажения в коренных берегах (фото-10). Подъем на вёслах отсюда становится невозможным из-за мощных перекатов. Почти всё это расстояние приходится проводить. На этом участке два острова, которые проходятся правыми (по движению) протоками. Особенно мощные перекаты в протоке второго (большого) острова. Они больше напоминают порог, чем перекат. Здесь проходит граница Тиманского кряжа, и река вскрывает первые его пласты, представляющие собой метаморфические песчаники. Края их довольно острые и надо быть осторожным, чтобы не порезать лодку. Проводка осложняется большой глубиной под берегом и стремительным течением. Сразу за островом широкий разлив – плёс с почти полным отсутствием течения. Щучья впадает в средней его части, в 500 метрах выше острова. Место на редкость живописное. Пропилив массив древних песчаников, река течёт здесь по скалистому ложу, представляющему собой монолит, и вливается в Сулу (фото-11). На стрелке слияния прекрасный берёзовый лес, напоминающий парк (фото-13). Оригинально выглядят пласты песчаников в береговых обрывах, похожие внешне на кирпичную кладку (фото-12). Такой вид им придаёт слоистая структура. Своеобразно выглядит так же русло Сулы, которое выше впадения Щучьей, представляет собой скальный жёлоб с отвесными стенами в каменном монолите (фото-15). Здесь рекомендуется встать на дневку, и посетить водопад на реке Щучьей, находящийся в двух километрах отсюда. Почти на всём протяжении до водопада, Щучья течёт в скалистых берегах (фото-18), и местами в каньоне (фото-19). Водопад представляет довольно интересное зрелище – широкая (до 30 метров) река собирается в узкий поток и проваливается в щель, чуть более метра шириной, которую легко перепрыгнуть (фото-23). Ниже водопада она пропилила глубокий жёлоб с нависающими карнизом стенами (фото-24) (фото-25), образовав глубокий омут в отвесных скалах (фото-20) (фото-22), где скапливается рыба, и, как правило, всегда отличная рыбалка. Особенно много крупной щуки, чем река, собственно, оправдывает свое название.
В километре выше впадения реки Щучьей, живописное устье Малой Янгыты (фото-33).Далее, Сула на протяжении последующих 15 километров течёт в живописном каньоне (фото-28), буквально нашпигованном мощными перекатами и небольшими порогами (фото-26) (фото-35). Тем не менее, и здесь есть участки, где можно пройти на вёслах. Правда, их немного. В основном приходится идти на бечеве (фото-27). Падение реки относительно большое – приблизительно один метр на километр. По берегам попеременно отвесные скалы, которые тянутся на всём протяжении каньона (фото-29). По этой причине, удобных для стоянок мест весьма много (фото-45) (Фото-47). Берёзовые леса образуют красивые парковые рощицы (фото-36) и как никогда уютны для стоянки, а отвесные скалы противоположного берега (фото-37) защищают от ветра и придают особенное очарование этой местности. Скалы довольно разнообразные, весьма высокие (до 40 метров) падают в реку многометровыми отвесами (фото-38). Большая их часть нависает над водой внушительными карнизами (фото-39), до полутора метров и более, под которыми можно укрыться от дождя, как под навесом (фото-42). Правда, не следует этого делать – скалы разрушаются, и неизвестно когда произойдёт очередной обвал. Многотонные глыбы, свидетели этого, тут и там лежат в русле реки и у берега (фото-52). Всё это представляет на редкость красивое и завораживающее зрелище. Берег усеян крупными обломками породы, результатом разрушения скал, по которым нелегко идти. Такой же обломочной массой усыпано дно реки (фото-31). По этой причине, несмотря на малую осадку «Щуки», для проводки приходится выбирать более глубокие места. Благо, характер реки позволяет это делать без труда, за исключением некоторых сложных участков, где большая глубина с нагромождением крупных глыб у берега не позволяют провести лодку. В таких местах действительно приходится потрудиться. В некоторых случаях (если несильное течение) удаётся проскочить такие места на вёслах, с разгону.
Структура пластов твёрдых песчаников, которые здесь режет Сула, довольно сложна, и представляет наслоение пород различной твёрдости. В итоге они неоднородно размываются рекой, образуя порой своеобразные полки и ступени (фото-30) (фото-49). В донной, обломочной массе множество скелетов и раковин ископаемых моллюсков (фото-32). В некоторых местах скальные стены испещрены полостями, стенки которых выложены изнутри кристаллами кварца (фото-53). Этот участок Сулы является наиболее красивым на всём её протяжении (фото-54), где огромная скала нависает над рекой массивным карнизом (фото-54 A) (54B) (54C). В некоторых местах скалы отступают от берега в глубь леса, возвышаясь над ним скалистыми утёсами (фото-55).
Каньон заканчивается большой излучиной в северном направлении (где уже можно идти на вёслах) и далее река выходит на равнину. Здесь течение вновь успокаивается. Берега вполне пригодны для высадки и проводки, поэтому небольшие перекаты проводятся довольно легко. Тем более дно на перекатах в основном галечное. В целом, этот участок выше каньона, проходим значительно легче, чем нижний. Течение здесь не столь интенсивное, с чередованием протяжённых перекатов, представляющих собой узкие струи в зарослях калужницы. Правда, протяжённость их бывает достаточно большая – более 200 метров. Хоть глубина местами и значительная, но по каменистому дну вполне удобно идти – по краю зарослей, ведя за собой лодку. Практически везде на перекатах хорошо ловятся хариус и щука. Здесь уже нет того дремучего леса, что был ниже каньона. По берегам редкий лес, состоящий из низкорослой кривой берёзы с островками елей. Во многих местах, к реке периодически подступают обширные тундровые пространства. Такая местность характерна для участка Сулы, где она на карте делает большую замысловатую петлю, в виде креста.
Далее характер реки меняется. Берега местами повышаются и вновь появляются массивы елового леса. Русло здесь приобретает немного лестничный характер, где протяжённые широкие плёсы разделены узкими и стремительными струями, промытыми в речных наносах. Перетащившись через очередную ступень, можно спокойно идти на вёслах. Соотношение ширины русла на плёсе и перекате настолько разительно, что когда находишься в лодке посредине плёса, не видно продолжения реки. Ощущение тупика, потому как узкую, около 4 метров струю находящуюся под берегом, с воды просто невозможно увидеть. Отсюда уже недалеко до водопада Падун, который находится на 131 километре от Коткино. Последние полтора километра перед ним – протяженный участок с интенсивным течением, требующим проводки. Река здесь делится на две протоки. Одна из них (правая по ходу) пересохшая, поэтому надо идти левой. В конце этого участка большой лесистый остров, который проходится правой (по ходу) протокой. Течения здесь практически нет, и вскоре взору открывается широкий разлив, заканчивающийся водопадом – своеобразный тупик, конец реки (фото-56). Выше водопада река делает крутой поворот и исчезает в узком ущелье. Впечатление ещё то!!! Увиденное трудно передать не только словами, но даже объективом фотоаппарата. Массивный базальтовый монолит пробит рекой, образовав ворота с чёрными скалами по обоим берегам. За миллионы лет река так и не смогла сравнять русло. В чёрной базальтовой плите, перегораживающей русло, пропилена узкая щель, куда устремляется вся вода, образовав на выходе двухступенчатый водопад (фото-57), общей высотой около 5 метров. Вид водопада просто завораживает. На него можно смотреть не отрываясь часами... На правом берегу, ниже водопада, поляна с небольшой берёзовой рощицей - хорошее место для дневки. Большое количество плавника на берегу обеспечивает хороший костёр. Под водопадом глубокая яма в которой весьма хорошая рыбалка. Правда, у нас кроме щуки почти ничего здесь не брало. Зато экземпляры все были довольно экстремальные (фото-59). Интересно то, что выше по Суле тоже есть рыба, но видимо это уже другая рыба, которая вниз не спускается.
В скальных выходах виднеются довольно симпатичные агатовые жеоды (фото-59А), выбить которые, к сожалению невозможно. Всё, что можно было собрать, отсюда уже унесли сборщики камней, забрасывающиеся сюда на вертолётах. Свежие их следы мы увидели на песке. Тем не менее, если поискать, то можно найти ещё неплохие экземпляры (фото-59В). На противоположном берегу, у начала водопада стоит деревянный крест (фото-59С) – памятный знак в честь первооткрывателей Тиманского севера, и кинооператору М.Заплатину, который, сплавляясь отсюда на резиновых лодках до Коткино (в 1980 году), снял фильм «Сула – река тундры».
Водопад обносится по правому берегу. Сразу же за ним следует протяжённый, около 2 километров, Агатовый порог. Это один из самых сложных участков проводки на Суле, где так же имеют место массивные выходы базальтов. Проходы в базальтовых плитах здесь довольно узкие, и течение ощутимо быстрое. Ситуация осложняется разбросанными в русле огромными обломками скал, и глубокими ямами между ступенями. По воде рядом с берегом не пройти – препятствуют эти самые камни, а отойти подальше мешает большая глубина. Ко всему этому, тут имеется ещё ступень с почти водопадным сливом, высотой около метра, через которую не так просто поднять лодку – струя настолько сильная, что сбивает с ног.
Берега на всём протяжении этого участка довольно высокие и сложены базальтами столбчатой структуры (фото-58) (фото-60). Сула здесь пересекает гряду Чайцынский камень, основу которого составляют магматические породы, и это нечто иное, как застывшая лава.
Сразу после порога река поворачивает направо и следует прямой плёс протяжённостью 2 километра. В конце его, перед очередным поворотом, на высоком правом берегу (орографическом) стоит домик телефониста. Это связано с тем, что к реке здесь подходит телефонная линия, Нижняя Пеша – Нарьян-Мар. Линия давно уже недействующая, а домик находится в запустении, и непригодном для ночлега состоянии. Местность здесь довольно унылая и однообразная. Вокруг всё та же заболоченная лесотундра, насквозь продуваемая ветром. Лишь вдоль реки есть узкая полоса леса, где можно достаточно уютно расположиться.
Через 3 километра местность вновь меняется. Последние пять километров Сула течёт в заболоченной низине с большим количеством стариц и зарослями ивняка по берегам. Течение здесь слабое, подъем на вёслах особенностей не имеет. Перекаты достаточно мелководны и проводятся легко. Вскоре появляется приток Нижняя Каменка, от места впадения которой, до устья Верхней Каменки остаётся всего чуть более километра по спокойному плёсу. Верхняя Каменка впадает прямо на повороте, где Сула меняя направление почти на 180, разливается широким плёсом, напоминающим небольшое озеро. Кристально чистая вода Каменки разительно отличается от Сульской, имеющей желтоватый оттенок, и напоминает воду горных рек. И это неудивительно, ведь Каменка течёт с Тиманского кряжа. Следует так же отметить – далее вверх река Сула малоинтересна, потому как уходит в болота.
Верхняя Каменка
После полноводной Сулы, Каменка кажется совсем ручьём. Ширина её в устье составляет всего несколько метров. По берегам пойменный лес с высоким травостоем. Поначалу течение довольно быстрое, и приходится больше идти пешком по руслу, чем плыть. Однако очень скоро, менее чем через километр, она меняет облик. Начинаются широкие разливы с полным отсутствием течения (фото-61), где ширина реки достигает 30-35 метров. Всё это перемежается с массивными полями калужницы, перекрывающими полностью русло реки, и тянущимися на сотню и более метров (фото-62). В заросшем русле довольно сложно бывает отыскать более-менее глубокое место – приходится просто тащить лодку прямо по зарослям (фото-63). Лодка «Щука» относительно легко скользит по этим листьям, подминая их под себя, несмотря на почти полное отсутствие воды. И всё же попадаются места, где невозможно пройти иным способом, как перетащить лодку, приподняв на руках, или разгрузив её. Вместе с тем, в зарослях попадаться ямы (их видно по окнам открытой воды) где глубина может достигать более метра. Тут и там, здесь периодически колышутся стебли водных растений от удирающих на глубину потревоженных хариусов, что говорит об изобилие рыбы. Такой характер реки сохраняется на первых 10 километрах от устья. Сплошные заросли чередуются просторными плёсами с интервалами 150-300 метров. Контрасты впечатляют, когда идя на вёслах по широкой и глубокой реке, неожиданно упираешься в тупик. Ещё надо отметить, что русло реки здесь очень сильно петляет. На первых девяти километрах подъема, фактическое перемещение составляет всего два километра.
По мере продвижения вверх берега становятся лучше. Теперь это берёзовый лес с примесью ели, и островками ивняка. С местами для стоянок проблем нет. Сухую, ровную полянку с дровами и удобным подходом к воде здесь всегда можно найти. Лес довольно уютный и представляет хорошую защиту от ветра.
Ближе к восьмому километру подъема по реке, местность повышается. Лес начинает отступать от берега и редеет, уступая место ровным тундровым пространствам. Перекаты становятся более стремительными, и в полях калужницы уже прослеживаются открытые проходы с чистыми струями воды, по которым можно провести лодку. Русло становится чище, хотя участков, где можно плыть - всё меньше. Встречаются следы давнишнего пребывания геологов – бочки из под топлива. В одном месте, на высоком, подмытом рекой обрыве увидели остатки какого то, очень старого, почерневшего от времени сруба. Он буквально висел над обрывом. Кто тут жил, отшельник или охотник-промысловик, непонятно. Этого объекта даже нет на карте, хотя карта у нас довольно старая.
После десятого километра, долина реки постепенно меняет генеральное направление с северного на западное. Русло представляет здесь галечное ложе, по которому легко и удобно идти. Такая же полоса галечника тянется вдоль берега, а ровное дно способствует проводке. Вокруг сухая тундра, с редкими островками леса поодаль. С топливом для костра проблем нет – вдоль реки попадается всё тот же ивняк. К западу отсюда видна массивная стена леса. Это начало первых отрогов Тиманского кряжа, через которые прорывается Каменка, образуя каньоны. На подступах к нему русло мелеет, разветвляется на несколько проток. Струи здесь хоть и очень узкие, но вполне полноводные, и позволяют пока продвигаться без проблем, правда попалось здесь пара мест, где вода струилась тонким слоем по мелкой гальке, и пришлось прокапывать русло.
В том месте, где река входит в лес появляются первые скальные обнажения. Русло здесь беспорядочно завалено валунами и обломками скал. Последние с довольно острыми краями, и периодически приходится убирать их, расчищая путь для проводки лодки. Отсюда начинается первый из опасных участков, где можно порезать лодку (далее количество подобных препятствий увеличивается). Это последнее место, где к берегу реки подступает густой еловый лес, и нет проблем с дровами (фото-64). Далее, вторая полоса леса, в районе каньона, состоит преимущественно из берёзы, костёр из которой гораздо хуже.
Последующие четыре километра до каньона, река течёт по открытой тундре. Течение относительно спокойное, но малая глубина не позволяет здесь идти на вёслах. Берега – крупный галечник. Дно достаточно ровное и удобное для проводки. Поэтому прохождение этого участка особенностей не имеет, если не считать хорошую рыбалку. Вообще-то, это относится ко всей Каменке – от низовья, до самых истоков. В любом месте, стоит только лишь сделать пару забросов спиннингом, как тут же на блесну цепляется красавец хариус. А то и вообще – выскочив из прибрежных зарослей лопушника (калужницы) на блесну подсаживается щука, которую потом приходится освобождать от неё (что непросто), и отпускать. Потому как при таком изобилии хариуса, гастрономической ценности она не представляет. Что интересно, всё это изобилие в речке, где глубина не более 30 сантиметров, и дно насквозь просматривается, на всю ширину русла. Во время проводки лодки постоянно вспугиваешь крупных хариусов, которых хорошо видно по бурунам на воде, и ярким спинным плавникам. Фактически хариуса здесь просто валом, потому как заготовка его в таких труднодоступных местах теряет всякий смысл. Да и ловля, больше похожая на поход за рыбой в магазин, довольно монотонна и быстро надоедает.
На 22 километре от устья начинается наиболее сложный, каньонный участок Каменки. Река здесь вскрывает базальты, представляющие собой древние лавовые потоки. Высокие (до 25 метров) скалы подступают к реке с обеих сторон. Во многих местах дно реки представляет здесь сплошной монолит, своего рода, каменную плиту (фото-65), а в узких, скальный жёлоб. Спускаясь к реке эти выходы базальтов, образуют интересные обнажения (фото-67) (фото-68), а в месте пересечения их руслом реки – ступени (фото-69).
Неожиданным открытием для нас, в этом каньоне явились обширные разливы на поворотах русла, под скалами, напоминающие небольшие озерца. Так и осталось загадкой, каким образом небольшой ручей смог промыть под скалой огромную яму, глубиной в несколько метров, где в прозрачной воде не видно даже дна. Далее, такие глубокие омуты встречаются почти на всём протяжении Каменки, но наиболее внушительный из них - самый нижний, находящийся сразу после входа в каньон (фото-66). Выше за ним русло перегораживает базальтовая плита, образуя ступень около метра высотой. Вода стекает по наклонной поверхности, с далеко не ровными краями, образуя небольшой слив. Вокруг разбросаны, торчащие из воды, большие обломки скал и валуны.
Лес по берегам – преимущественно низкорослая берёза, с примесью ели. Во многих местах к берегу участками подступает тундра. Тем не менее, на каньонном участке реки довольно уютно – в берёзовом лесу всегда можно найти удобную, защищенную от ветра полянку для привала.
Протяженность этого, первого каньона не более 2-х километров. На всём его протяжении проводка сопряжена с трудностями такого характера, как малая глубина и опасность порезать оболочку лодки об острые обломки базальтов, которых полно в русле. Надо отметить, базальты выходят в русло не на всём протяжении, и в месте, где их замещают осадочные породы, дно устилают обломки песчаников, с такими же острыми краями. Без расчистки русла здесь подчас не обойтись. Серьёзную проблему проводке создают выходы базальтов в русле. Подъем лодки через эти ступени так же сопряжен с определенными трудностями.
Базальты спускаются к реке в нескольких местах, образуя интересные обнажения, высотой 10-20 метров. Наиболее живописное из них - на выходе из каньона, где хорошо видно столбчатую отдельность (фото-71). Далее (около километра) препятствий на реке для проводки нет, она здесь течёт по открытой тундре в северо-западном направлении. В конце этого участка, перед очередным поворотом русла, новое препятствие – река разбивается на протоки, растекаясь по мелководью, и теряется в обширных зарослях калужницы, исчезая за поворотом. Найти какой либо приемлемый вариант проводки, у нас не увенчались успехом. Пришлось нести лодку на руках, чтобы преодолеть пару десятков метров зарослей, ибо там так было всё усеяно камнями, что неминуемо порвали бы лодку. Далее, где уже появилось немного воды, удалось провести. Что характерно, с этого места подобные заросли стали чередоваться с завидной регулярностью – почти на каждом мелком перекате. Правда, многие из них удаётся провести, так как всегда находится более-менее глубокая струя. Единственная сложность – на подступах приходится преодолевать скопление камней.
Последние 2 километра до слияния с Песчаной, Каменка вновь течёт в скалах. Характер реки здесь ступенчатый – глубокие омуты под скалами (фото-72) чередуются с мелководными заросшими перекатами. Путь проводки в этих обширных полях калужницы практически не прослеживается, и приходится потаскивать лодку напрямую, что небезопасно, потому как в зарослях по-прежнему полно камней.
Далее вновь начинается каньон. Двадцатиметровые отвесные скалы подступают к реке с обеих сторон. Перед самым устьем Песчаной берега раздвигаются, образуя округлой формы замкнутую котловину, которую со всех сторон окружают высокие склоны, поросшие лесом. С левого берега к реке примыкает обширная поляна – идеальное место для стоянки, потому как здесь очень красиво, уютно и защищено от ветра. Широко разлившись, река образовала тут небольшое озеро. Выше по разливу видно как реку сжимают скалы, образуя ворота (фото-73). Сразу же за ними каньон заканчивается и взору открывается устье Песчаной. На стрелке слияния обширная галечниковая отмель, плавно переходящая далее в возвышение, заросшее берёзовым лесом. Противоположный берег Песчаной представляет собой скальную стенку (фото-74). Берег же Каменки наоборот – пологий, с раскинувшимися вокруг обширными тундровыми пространствами.
Выше впадения Песчаной, Каменка представляет собой узкий, мелководный ручей и для проводки лодок непригодна (фото-75). Почти чудом удалось подняться по ней ещё на два с половиной километра, но какие это были километры! Мест, где можно провести лодку на плаву, почти не было, пришлось в прямом смысле волочить её по камням, буквально на руках протаскивать по безводному руслу, где вода едва струится среди камней. Предыдущие два дня по сравнению с этим показался лёгкой разминкой. Не удивительно, что за полдня удалось пройти всего лишь чуть более двух километров. Одним словом, забегая вперёд можно сказать – планируемого места волока по воде достичь не удалось. Ввиду маловодности реки оно оказалось недосягаемым. Перед очередным подобным препятствием в последнем (верхнем) каньоне (фото-77), было решено прекратить подъем по реке. Таким образом, волок пришлось начать на 5 километров раньше от запланированного места, и составил он (общей протяженностью) 17 километров.
Верхний каньон Каменки наиболее живописен, состоит целиком из базальтов, и имеет протяженность пять километров. Начинаясь в двух километрах выше впадения Песчаной, он продолжается вверх по течению реки вплоть до следующего притока, по которому идёт волок на Волонгу, до устья которого планировалось подняться на лодке. На карте этот ручей без наименования, но со слов местных жителей мы узнали, что называют они его Ванька-Шор. Текущая по тундре Каменка, сразу же после слияния с ним резко опускается в каньон, представляющий собой разлом, с плоским, замытым осадочными породами дном (фото-79), и отвесными стенами базальтов по бортам, на которых так же отчётливо прослеживается столбчатая отдельность (фото-78). Красив спуск Каменки в каньон, где она течёт по мощным горизонтально лежащим скальным блокам, образуя несколько водопадных ступеней. Первые полтора километра каньона (от верховьев) пустынны. Далее на всём его протяжении, на дне растёт лес. В основном это берёза и ивняк, но встречаются и островки елей. Попалась даже сосна, единичным экземпляром. Каким ветром её сюда занесло – загадка. Учитывая, что сосна на Северном Тимане не произрастает вовсе, то данный случай уникален. На дне каньона довольно живописно и уютно. Сухие прибрежные террасы весьма удобны для стоянок, а лес предоставляет дрова для костра и защиту от ветра. В том, что здесь свой микроклимат почувствовалось сразу - стоило лишь выйти наверх, в тундру, как холодный ветер дал о себе знать. Идти здесь хорошо, потому как по дну каньона проходит хорошо набитая оленья тропа. За оставшиеся пол дня, удалось в две ходки перенести весь груз к началу основного 12 километрового волока.
Вывод: Стоило ли корячится, если можно было сразу начать волок от устья Песчаной.
Волок
Место для стоянки в устье ручья Ванька-Шор далеко не лучшее, потому как открыто всем ветрам и здесь совершенно нет дров. Гораздо лучше встать в километре вверх по ручью. Он течёт в понижении относительно окружающей тундры и в его пойме, среди зарослей ивняка, есть довольно уютные полянки, где можно обеспечить хорошую защиту от ветра. Единственный плюс выбора стоянки в устье, это то, что здесь ловится рыба – как всегда, это довольно крупный хариус. Видимо, водопадные сливы высотой более полуметра, для него не преграда. Ко всему, тут обнаружились следы базового лагеря геологов. От местных удалось узнать, что геологи последний раз были здесь в 80-х годах - занимались сбором агатов.
Путь на водораздел идёт долиной ручья, по хорошо набитым оленьим тропам. Заблудится здесь попросту невозможно. Тундра вдоль ручья на всём протяжении ровная и сухая, поэтому идти здесь одно удовольствие. Этот факт не должен создавать иллюзии, что здешняя тундра так же легко проходима во всех направлениях. При попытке проложить по ней путь напрямую, путник столкнётся здесь с серьёзным препятствием – массивными пространствами сплошных зарослей карликовой берёзы.
Тропа идёт непосредственно по берегу ручья, но есть и на некотором отдалении от него. По последней идти удобней, она более сухая. Лишь изредка встречаются понижения, представляющие собой сырые распадки в местах впадения небольших ручьев. По мере приближения к верховьям (в районе отметки 216.5), тропа переходит на другой берег ручья. Отсюда, чтобы не угодить в болото, надо взять направление на пологий холм, с двумя слабо выраженными вершинами. Направление тропы как раз совпадает с направлением на него. Правда, она здесь с трудом различима. Перейдя ещё раз (уже в самых истоках) ручей, тропа начинает взбираться на холм. Тундра здесь поросла редкими плешинами карликовой берёзы и вполне проходима. Путь здесь пересекается со старой, неизвестно куда идущей, вездеходной колеёй. Двигаясь по этой возвышенности, слева по ходу оставляют находящееся в болоте озеро, и постепенно спускаются в долину ручья Нижний Масляный – притока Волонги. Отсюда уже виден чётко различимый ориентир – сужение долины ручья, напоминающее ворота. Озеро с отметкой 232.0 (вопреки обозначенному на карте) не имеет видимого стока в Масляный ручей. Оно окружено топким болотом, а ручей начинается из под земли значительно ниже в 500 метрах от него. На спуске следуют редкие заросли ивняка, где путь пересекается с нартовой дорогой, которая далее следует вдоль Масляного и выводит непосредственно к Волонге. Чтобы подойти к реке, надо найти тропу через сплошные заросли ивняка, который тянется здесь полосой на некотором удалении от реки. Тропа выходит на высокий берег. На противоположном, низком берегу, среди полянок защищенных от ветра стеной ивняка есть удобные места для стоянки.
Река Волонга
Эта река по-своему интересная и не похожая ни на одну из рек Тимана. Начинаясь в центральной части Тиманского кряжа, при своей небольшой протяженности она имеет довольно высокое падение, и является лососёвой нерестовой рекой. Собственно её можно разделить на два участка. Верхний – от истоков до устья Кумушки, и нижний – от впадения Кумушки, до устья. Верхняя Волонга течёт с юго-востока на северо-запад, по границе Косминского камня с Тиманским, как бы разделяя их. Нижняя – имеет широтное направление, режет Косминский камень и впадает в Чешскую губу Баренцева моря.
В верховьях (где мы начали сплав) течение относительно спокойное. Вдоль реки холмистая тундра с редкими островками ивняка. Река довольно часто, широко растекается многочисленными струями среди гальки, образуя множество мелких перекатов, Дно ровное и проводка через эти места сложностей не представляет. Изредка к реке подступают высокие, обрывистые берега (фото-80). Через шесть километров, после впадения ручья Ящик-Шор, Волонга резко меняет направление, поворачивая на Север, берега повышаются и через два километра река входит в каньон (фото-81). Верхний каньон Волонги, протяженностью чуть более километра, имеет ощутимое падение, требующее тщательной проводки во многих местах. Узкое русло на входе в каньон представляет полу водопадный слив почти метровой высоты, загроможденный большими обломками скал. Большая глубина под сливом и скользкие, мокрые скалы делают небезопасным преодоление этого места. Далее следует заваленное обломками скал узкое русло с интенсивной струёй. Вновь появляются заросли калужницы. Но здесь (в отличии от Каменки) на заросших участках русла, в центре всегда есть струя чистой воды. Несмотря на то, что с обоих берегов тут скалы, вдоль кромки воды вполне реально пройти.
Спустя километр на выходе из каньона следует наиболее сложный участок проводки – сплошные сады камней, напоминающие больше булыжную мостовую, чем русло реки (фото-82). Вся поверхность реки, усеянная ими, похожа каменное поле, где вода едва струится среди булыжников. Благо, на этом участке они не острые, и по сглаженным верхушкам валунов реально протаскивать лодку. Протяженность данного участка составляет почти два километра. Отсюда характер местности начинает меняться – голая тундра сменяется лесотундрой, представляющей собой массивы низкорослой кривой берёзы с зарослями можжевельника. Местами виднеются островки елей.
В тундровой зоне очень много оленей. В основном это стада вольно-пасущихся домашних оленей. Мы столкнулись с ними два раза. Первый раз ночью, на первой стоянке после волока. Второй – сразу после каньона.
Далее характер реки становится более-менее пригодным для сплава, с периодической проводкой незначительных препятствий. Русло здесь обильно заросло калужницей, но в центре этих зарослей всегда есть проход с открытой струёй, по которой лодка скользит весьма успешно. Быстрое течение и достаточная глубина позволяют не опасаться, и всё это проходится сходу. Такие узкие коридоры со стремительными струями в зелёных полях зарослей тянутся на сотню и более метров, на которые и приходится здесь основное падение реки. Правда, на выходе в очередной плёс, довольно часто струя растекается, теряясь в зарослях, и требуется короткая проводка. Здесь уже неплохо ловится хариус (выше каньона рыбы нет), а на ямах попадаются морская кумжа (фото-84) и голец (фото-85) . Тут так же обитает и форель (фото-83), внешне очень похожая на кумжу, но являющаяся белой рыбой. Надо признать, вкусовые качества кумжи оказались на высоте и превзошли хорошо известную сёмгу.
Следующие 18 километров (до высотки 162.6 на левом берегу) характеризуются умеренным течением, где протяжённые плёсы перемежаются с небольшими перекатами. Волонгу на этом участке (если верить карте) пересекают четыре нартовые дороги (а может и вездеходные), но следов их присутствия мы так и не увидели. Возможно, они не проглядываются вблизи у берега, и надо искать подальше – в траве. Зато по мере продвижения вниз по реке, растительность по берегам становится гуще и всё более труднопроходимой. Теперь это уже лес из невысокой (3-4 метра) кривой берёзы, с зарослями можжевельника в нижнем ярусе. Окружающие же холмы вокруг, вообще поросли берёзовым стлаником, и выглядят устрашающе неприступно. В общем, в этой местности не везде можно найти место для стоянки. Разве что у кромки берега, среди редкого ивняка, или на немногочисленных полянках. В лесу найти место под палатку практически невозможно.
В целом, характер течения здесь довольно спокойный, и всё падение реки приходится на перекаты. Участки стоячей воды тянутся на километр и более, где встречный ветер уже препятствует движению. Берега в основном низкие, местами заболоченные, поросшие высокой травой и ивняком, и разумеется труднопроходимые. По правую сторону от реки хорошо виден Тиманский кряж. Платообразной равниной он возвышается относительно реки на 160 метров и более. Там где к реке подступают высокие берега, образуются песчаные обрывы с глубокими ямами. В таких местах обычно стоит красная рыба, и есть шанс поймать кумжу или гольца, а то и сёмгу. О хариусе говорить не приходится вообще. Он здесь довольно крупный и в большом количестве, но при наличии более ценных пород рыб, гастрономический интерес к нему пропадает. Остаётся лишь спортивный интерес к вываживанию особо крупных экземпляров.
Местами русло разбивается на узкие и глубокие струи, которые уходят под вогнутый берег, часто с нависшими над водой, или лежащими в воде, выкорчеванными стволами ивняка, перегораживающими почти всё русло. Здесь надо быть предельно внимательным, потому как при столкновении с ними опрокидывание неизбежно. Ещё один вид препятствий – несколько сотен метров заросшего русла, к счастью вполне проходимого. Надо лишь предварительно разведать, чтобы найти более глубокий проход. Забегая вперёд, следует отметить – заросшие участки русла на Волонге встречаются почти до самых низовьев, что нас немало удивило. Проблема конечно не в самих зарослях, тянущихся на сотню и более метров, а в том, что подчас в подобных местах почти нет воды. Особенно на выходе из них, где приходится тащить лодку на руках посуху.
Третий участок Волонги, от высотки 162.6 и до слияния с Кумушкой, наиболее сложный. Фактически отсюда начинается нижний каньон реки. Чтобы представить, насколько он серьёзен, достаточно упомянуть, что река на этом 10 километровом участке имеет падение 50 метров. О сплаве тут конечно не может быть и речи, потому как данный участок весьма сложный даже для проводки. В действительности, каньон имеет гораздо меньшую протяжённость – всего 5 километров, и последующие 5 километров до устья Кумушки преодолеваются значительно проще. От начала этого каньонного участка, у нас было запланировано уйти с Волонги, чтобы осуществить волок на верховья Кумушки и далее на реку Белую (схема-3). Однако подступающие к реке 50 метровые скалистые уступы, поросшие берёзовым стлаником, напрочь исключили такую возможность (фото-86). С грузом здесь подняться нереально, а если бы и удалось, то через густые заросли в любом случае не пробиться.
Слева в реку обрывается отвесная стена, а мелкое русло завалено обломками горной породы всевозможных размеров. Такими же глыбами, причём довольно внушительных размеров, усеян берег. Тут, даже налегке-то непросто идти, не говоря уже о том, насколько сложнее проводить лодку посредине реки. Первый километр проводки по острым, режущим камням, вдоль скальной стенки, наиболее серьёзный и требуют усиленного внимания. Русло имеет видимый уклон. Ощущение – словно спускаешься с горы. Там, где скалы отступают от берега, на смену лежащим в русле скальным блокам, приходят обкатанные водой валуны больших размеров. Скользкие камни, большая глубина между ними и сильное течение серьёзно усложняют проводку. Фактически всё русло представляет собой нагромождение камней, в котором весьма сложно провести лодку. С трудом, втискиваясь в эти щели, приходится поднимать нос или корму лодки, закидывая их на камни, которые более чем на полметра возвышаются над водой. Только так можно пройти по этим извилистым ходам между камнями. Встретилось место, где русло до такой степени перегорожено хаосом громадных валунов, что они даже держат воду, образуя небольшой, но глубокий разлив. Это препятствие, с перепадом высоты более метра, представляющее собой пологий спуск, по гладким валунам, между которыми, (а иногда и по их поверхности) мчит вода – оказалось наиболее сложным препятствием в этом каньоне.
По берегам намытые рекой отвалы крупных камней, в которых изредка встречаются агатовые и аметистовые жеоды. Фрагмент одной такой жеоды представлен на фото.
Долина реки на этом участке довольно глубокая, лесистые берега взметнулись над ней более чем на 50 метров. Здесь уже вполне нормальный берёзовый лес с примесью ели. Во многих местах из него выглядывают скальные башни останцев. В некоторых местах, на поворотах русла, к реке подступают обширные заболоченные низины (фото-87). Тем не менее, мест для стоянки тут достаточно (фото-88).
По мере продвижения вниз по реке, скальные выходы появляются и по берегам. Отсюда уже имеются участки, где вполне можно пройти на вёслах. После впадения слева крупного ручья река становится более проходимой (фото-89). Теперь это уже чередование достаточно глубоких плёсов (фото-90) с небольшими каменистыми перекатами, которые иной раз можно пройти, не выходя из лодки. Правда, здесь вновь появляются заросшие и обмелевшие участки, где приходится таскать лодку волоком (фото-91), но в целом река вполне проходима.
Перед устьем Кумушки красивейшие скалы (фото-92) (фото-93). Волонга вскрывает здесь пласты песчаников (фото-96), и дно реки местами так же образует скальную плиту (фото-94), на фоне которой видно, как поднимается на нерест горбуша. Под скалами ямы, в которых можно поймать кумжу или гольца, а иногда попадается сёмга (фото-95). Особенно красива скала, представляющая мощный монолит из песчаника (фото-102) (фото-103). Здесь имеется ещё один порог, требующий проводки, представляющий собой нагромождение камней перекрывающих русло. Далее, до устья Кумушки, река свободна от препятствий. Кумушка впадает в Волонгу в двух километрах отсюда, через пару поворотов, образуя в устье небольшой порог из нагромождения камней (фото-162). В месте слияния река разливается, образуя глубокую яму (фото-161). Левый берег обрывается в воду довольно живописной отвесной скалой (фото-163). На правом - уютная поляна, отличное место для стоянки. Это (так называемая) Лососевая яма – одно из популярных мест любителей ловли сёмги, которые сюда регулярно забрасываются на вертолётах. Сплавы по Волонге отсюда организует так же и база «Манса». В подтверждение посещаемости этого места, на берегу валяются упаковки от блесен. На дне реки, у противоположного берега, лежат оборвавшиеся от зацепов о камни блесны. Проба этой ямы на наличие сёмги не заставила себя долго ждать. Этот крупный экземпляр (фото-163А) был отпущен обратно в родную стихию, потому как на еду вполне хватало гольца и более мелких особей сёмги.
Кумушка, и тундры Тиманского камня
Прежде чем продолжить дальнейшее описание Волонги, следует сказать, что отсюда был сделан пеший выход на верховья Кумушки, с обследованием её каньонной части (схема-4). В первоначальном плане планировалось уйти на Белую, но ввиду изменения маршрута, решено было ограничится Кумушкой-Волонгой.
Вопреки планируемому варианту маршрута, Кумушка для подъема лодок оказалась не пригодна ни каким образом. Почти на всём нижнем протяжении (около 8 километров) Кумушка течёт в глубоком и мрачном ущелье (фото-160), переходящем выше в каньон. Русло загромождено обломками горной породы различных размеров. В некоторых местах имеются непроходы. И это закономерно, потому как ожидать иного от небольшой речки с падением более 100 метров на 12 километров – не приходится. В виду полной непроходимости Кумушки, единственный путь выхода отсюда на Белую остаётся только пешком. Но как уже было сказано, местность в верховьях этих рек заросла особым видом низкорослой (до двух метров высотой) Тиманской берёзы (фото-156). Прямо от основания она ветвится на массу кривых полустелющихся стволов, которые, сплетаясь между собой, образуют непроходимые заросли. Под ними непросто даже проползти. Оказавшись в них, практически невозможно выбраться. Впрочем, проникнуть в эти заросли (пусть даже на несколько метров) тоже не так просто, иной раз и невозможно. Они встают на пути неприступной стеной, и сравнимы разве что с кедровым стлаником. Ввиду данного обстоятельства, местность летом непроходима. По берегам рек преобладает берёзово-еловый лес, с густым подлеском и буреломом, а чуть выше сплошные массивы этой берёзы занимают всё оставшееся пространство. Тундры начинаются лишь в верховьях Кумушки. По этим причинам, волок в верховья Кумушки и далее в Белую возможен лишь при наличие дорог или троп. Одной из таких дорог, своего рода «дорогой жизни», оказалась ведущая отсюда в верховье Кумушки старая вездеходная колея. Рассекая эти заросли, она является единственным путём, выводящим на плато. В этом можно убедиться, идя по ней, где в коридоре из плотных зарослей никуда невозможно свернуть. Дорога хорошо проглядывается на всём протяжении, сухая и легко проходимая.
На первом километре от устья Кумушки идёт ощутимый подъем в гору, сразу после которого уходит хорошо видимое ответвление вправо, куда ни в коем случае не надо сворачивать - основной путь прямо. Через три километра дорога выводит к красивейшему месту – громадному ущелью с оригинальными формами выветривания в конгломератах (фото-104). Борта ущелья представляют собой сплошные ряды останцев (фото-105) (фото-113), своеобразный каменный город. Разнообразной формы скалы смотрятся необыкновенно красиво и меняют свою форму в зависимости от того, с какого ракурса их рассматриваешь. Место настолько фантастическое, что захватывает дух. Объектив фотокамеры не в состоянии передать всю грандиозность, полноту и ширь этого природного объекта. Ряды каменных изваяний напоминают всевозможные фигуры (фото-157). Есть тут «грибы» (фото-159), «ваза» (фото-108), замысловатые башни (фото-107) (фото-158), и многие другие формы (фото-114). Спускаясь в ущелье, дорога поворачивает вправо, огибая пригорок слева и пересекая болото, продолжается на другой стороне. Правда, здесь можно потерять её продолжение, поскольку в болоте она плохо видна. В принципе, можно пересечь это небольшое (150 метров) болото в любом месте и обследовав потом противоположную сторону, найти продолжение дороги. Далее, через километр пути от ущелья, берёзовый стланик заканчиваются и взору предстают просторы тундры. Ввиду отсутствия видимых ориентиров, привязка к местности здесь затруднена, поэтому желательно иметь GPS. Дорога идёт по слабохолмистой местности в юго-западном направлении мимо небольших пригорков, не обозначенных в масштабе карты, Через три километра пути по тундре слева от дороги показывается Кумушка, со скальными выходами по берегам. Здесь от основной дороги следует отворот влево, который приводит к реке. Далее этот вездеходный след переходит реку и уходит дальше в тундру. Направление его совпадает с направлением пути на Белую. Правда, он не был разведан, и говорить, куда он идет, с уверенностью нельзя. Для большей гарантии можно пройти вверх по Кумушке (2 км.) до Сухой Рассохи, и вдоль неё выходить на Белую. Тундра в этом месте уже легко проходима, и вдоль ручья так же есть оленьи тропы. Следует так же отметить, что на этом участке пути, (до верховьев Кумушки), а так же в случае продолжения пути по вездеходной колее необходимо запастись водой для питья. На всём протяжении этой дороги, источников воды на ней нет. В районе «каменного города» дорога хоть и подходит близко (почти вплотную) к Кумушке, но спустится к ней за водой, не представляется возможным. Река течёт в глубоком ущелье с почти отвесными берегами, заросшими всё той же берёзой.
Ещё одна полезная информация: В самом верховье Кумушки, в километре выше впадения Сухой Рассохи, на левом берегу стоит добротный дом с печкой, запасом дров и всем необходимым, которым можно воспользоваться в случае непогоды, если такая застигнет на плато. Это сезонная база оленеводов, которая ими в летнее время не используется. Тот хаос, который мы увидели внутри, никак не располагает, конечно, чтобы там остановится. Но группе, при необходимости, ничего не стоит навести там порядок и создать пригодные для проживания условия в течение часа.
Непроходимая для лодок Кумушка представляет собой весьма интересный экскурсионный объект, на посещение которого рекомендуется выделить день. Особенно интересен каньонный участок реки. Нами был пройден верхний участок Кумушки. Нижний участок обследовать не стали в виду труднопроходимости и недостатка времени, хотя он (возможно) тоже по своему интересен. Далее даётся последовательность описания местности, согласно нашему пути следования, от избы до каньона.
Как уже было сказано, основная вездеходная колея уходит прямо – на юго-запад. Пройдя по ней ещё пару километров от отворота, перед очередным распадком, мы прямиком по тундре (дорога проходит стороной) вышли к избе. Практически во все стороны отсюда простирается открытая всем ветрам тундра, поросшая стелющейся карликовой берёзой, в которой путаются ноги. Словом – местность далеко не для пешего хождения, как это утверждает карта, на которой изображена совершенно голая, лишённая растительности тундра. Кумушка протекает недалеко от избы. Здесь она представляет неспешно текущий по тундре, мелководный ручей со спокойным течением и галечным дном, с большим количеством перекатов. Первые скальные обнажения появляются за полкилометра до впадения Сухой Рассохи. Это интересные формы выветривания кварцитов и кварцито-песчаников (так называемый – крепкий песчаник) (фото-115). Отмеченный на карте водопад, в действительности нечто иное, как непроход. Русло тут полностью перекрыто разбросанными в беспорядке огромными глыбами скальных обломков (фото-116). Массивные скальные блоки лежат так же повсюду на берегу (фото-117), и в русле (фото-118).
Сухая Рассоха представляет собой мелководный ручей (фото-119), где вода едва струится по плитам, выстилающим его дно, и в связи с этим полностью оправдывает свое название. Имеет хорошо выработанное русло в скалистом обрамлении. Его долина – наикратчайший путь и надёжный ориентир для волока на Белую.
Далее Кумушка поворачивает на запад и течёт в этом направлении полтора километра. Для этого участка характерно засоренное камнями русло (фото-120) и скопления небольших останцев по берегам (фото-124) (фото-126). Местами берег представляет собой невысокую скальную стенку (фото-122) (фото-125). После поворота на северо-запад следует прямой участок, где реку пересекает, уже упоминавшаяся ранее, вездеходная колея. По левому берегу здесь почти на километр тянется болото, и поэтому лучше идти правым. Русло реки представляет собой в этом месте скальное ложе – плиты, лежащие одна поверх другой. В результате образовались цепочки бассейнов (ванночек) – своеобразная водяная лестница (фото-127), где вода переливается через ступени из одного бассейна в другой . На следующем повороте, в конце этого участка начинается ущелье (фото-130), где скалы (местами отвесные) подступают по обоим берегам. Несмотря на это, берега тут вполне проходимы (фото-131). Причём, лучше всего идти вдоль кромки воды, потому как тундровая растительность ощутимо препятствует ходьбе. Река по-прежнему имеет каменистое русло, и во многих местах течёт по гладкому каменному ложе. Встретилось даже место, где вода попросту пропилила узкие, гладкие желоба в перегородившем её каменном монолите, словом – прогрызла себе путь.
По мере спуска вниз, русло всё более засорено камнями, а скалы по берегам становятся выше (фото-132). Встретилось место давнишней стоянки геологов. И как всегда, атрибуты подобных мест – железные бочки, и прочий мусор. С берега в реку спускается металлическая труба, другой конец которой уходит куда-то в тундру. Видимо здесь была буровая и это забор воды для скважины.
На подходе к большому каньону живописные скальные ворота (фото-133). Разливаясь в этом месте, река резко меняет направление (фото-134). Фактически это отдельный небольшой каньон (фото-136), протяженностью около 500 метров, где с обоих берегов над рекой встают скальные изваяния самых оригинальных форм (фото-135). Это место так же проходимо понизу. После него следует небольшой равнинный участок (фото-138), после которого начинается большой каньон (фото-137).
Каньон выглядит внушительным провалом на ровной поверхности плато (фото-141), и представляет собой грандиозный разлом (фото-146) (фото-155), при глубине до 50 метров и протяженности 2 километра. Стены его сильно разрушены (фото-140) и ощетинились скальными останцами на всём протяжении (фото-147) (фото-149). Обломками этих пород сплошь усеяно дно реки (фото-148) (фото-150), среди которых встречаются довольно внушительные (фото-154). Фотография, как всегда, не может передать всего масштаба и красоты этого природного объекта. На дне каньона, в некоторых местах, у самой воды имеются гроты, и над водой нависают огромные скальные монолиты (фото-151). Интересно было бы снять всё это снизу, но от такой идеи пришлось отказаться, поскольку спуск в каньон небезопасен, а местами практически невозможен. Осыпные склоны вперемешку с густыми зарослями стелющейся берёзы создают этому серьёзное препятствие. Камни здесь ползут под ногами, а плотные заросли встают непреодолимой преградой. Кроме того, верхний край каньона, и нижний (у самой воды), во многих местах представляют собой отвесные уступы (фото-144).Всё это исключает свободный спуск в каньон, как и выход из него. Взгляд на каньон сверху вызывает серьёзные сомнения в проходимости его низом. Поэтому лучше всего осматривать и проходить его по верху. Это весьма удобно, потому как по левому краю каньона, на всём его протяжении имеется отличная тропа, неизвестно откуда взявшаяся на узкой полоске ягельной тундры вдоль верхней его кромки, в то время как вся местность вокруг представляет собой непроходимые заросли (фото-152), которые смотрятся издалека зелёным пушистым ковром (фото-145). Так же следует отметить, что ни в коем случае не следует пытаться идти вдоль каньона правым берегом, потому как придётся столкнуться с плотной стеной этих зарослей.
Интересный объект в каньоне – непроход, представляющий собой огромный скальный останец, полностью перекрывающий русло (фото-139). Возможно этот кусок скалы, высотой более 10 метров, обрушился некогда с борта каньона, что наиболее вероятно, потому как подобные скальные монолиты нависают над многими его участками (фото-153).
Ближе к нижнему концу каньона слева, на повороте, впадает небольшой ручей. Вдоль него есть слабозаметная тропа, выводящая на вездеходную колею, которой полезно воспользоваться после осмотра каньона, потому как далее, ниже каньона, из труднопроходимого ущелья Кумушки невозможно будет выбраться, и придётся идти до самого устья. Следует помнить, что можно заблудиться (и довольно серьёзно) в окружающих зарослях, если невнимательно отслеживать тропу. По этой причине нельзя ни в коем случае пытаться прямиком срезать путь, пользуясь тем, что заросли берёзы в этом месте не совсем сплошные. В этом-то и таится главная опасность! Попав в этот лабиринт можно не найти обратного выхода, в результате чего придётся довольно долго блуждать, или прорубаться сквозь них, чтобы выйти.
При наличии времени можно осмотреть низовье Кумушки, потому как там есть свои прелести, в частности (так называемые) «исполиновы котлы» - огромные круглые ванны в скальных породах речного ложа (о которых упоминает исследователь этих мест, геолог Г.Чернов), и базальтовые потоки. К тому же, глухое, непосещаемое ущелье Кумушки может оказаться хорошей находкой для любителя настоящей глуши, и экзотики такого порядка. Ну, и не стоит забывать об имеющихся там лососевых ямах.
Нижняя Волонга
Этот участок реки оказался далеко не совсем простым для сплава (как ожидалось), и преподнёс ряд сюрпризов. Пройдя верховья Волонги и достигнув устья Кумушки, мы были уверены, что дальнейший сплав будет проходить по спокойной реке с почти полным отсутствием препятствий. В действительности же, Волонга держала в напряжении, практически почти до самого устья. Достаточно того факта, что все свои сквозные повреждения лодка получила на этом участке.
Ниже устья Кумушки река имеет лестничный характер, представляя собой чередование небольших порогов со спокойными участками. Полноценный сплав здесь ещё невозможен, но облегченная лодка (с одним гребцом), позволяет проходить эти препятствия на вёслах, маневрируя среди камней, разбросанных в русле. Тем не менее, мест требующих проводки на нижней Волонге достаточно много. Сосредоточены они практически на всём протяжении реки, до самых низовьев. На участке между Кумушкой и Травянкой это перегораживающие реку каменистые гряды (плотины), представляющие собой намывы из скоплений камней высотой около 0.5 метра, и небольшие скальные уступы, в местах выхода коренных пород.
Хватает здесь так же и береговых скальных обнажений. Наиболее красивое из них в километре ниже устья Травянки, где река делает петлю на 180 градусов, с востока на запад. Грандиозные скалы здесь отвесно падают в воду. Это последние скалы из песчаников. Далее следуют известняки, представляющие собой небольшие скальные выходы на всём протяжении реки. Ближе к низовьям река прорезает последнюю гряду Косминского камня, и по обоим берегам вновь встают отвесные скалы.
Место для стоянки найти несложно – вдоль всей Волонги вполне нормальный лес, который тянется почти до самых низовьев, сменяясь в 15 километрах от устья лугами и ивняком. В основном это ель, хотя есть участки, где преобладает берёза. Местами к берегу подступает тундра. Практически на всём протяжении река имеет удобные, сухие берега. Падение реки составляет 15 метров на 10 километров, поэтому течение достаточно быстрое даже на плёсах, что исключает подъем на вёслах. Однако наличие хорошего бечевника на всём протяжении, позволяет подняться к устью Кумушки почти на любом плавсредстве.
Ниже Травянки река становится более пригодной для сплава, но быстрое течение и изобилующее камнями русло преподносит свои сюрпризы. Основной вид препятствий – мелководные, протяжённые шиверы с высоким падением. Характер всех этих препятствий почти одинаков – в заросшем калужницей русле имеется узкий проход с чистой струёй. Течение там стремительное, с видимым уклоном, а на выходе обычно хаос торчащих из воды камней, от которых практически невозможно увернуться – прохода нет, а течение неумолимо тянет на камни. И подобные сливы практически в конце каждого такого «зелёного коридора». Порой бывает два-три подобных рукава. Выбор по внешнему виду наиболее полноводного из них, не даёт гарантии, что на выходе из него не придётся протаскиваться волоком или влететь с разгону в торчащий на фарватере огромный камень. К тому же в этих (с виду чистых) струях полно подводных камней, цепляние которых лодкой на большой скорости приводит к повреждению её дна. Протяженность подобных участков составляет сотню и более метров, и чередуются они с завидной регулярностью. Река в большей своей части очень извилиста - много участков, где её русло имеет направление север-юг.
Ещё одна особенность Волонги – на всём протяжении от Травянки до устья у ней нет притоков (за исключением мелких ручьев), и следовательно – подпитки. Этим-то и объясняется труднопроходимость её в низовьях. На подступах к последней гряде Косминского камня (20-25 км. от устья Травянки) вновь начинаются заросли калужницы, тянущиеся по несколько сотен метров и перекрывающие всё русло. Каких либо особенностей эти препятствия не имеют, за исключением довольно высокой протяженности, через которые приходится всё так же тащить лодку волоком по этой траве, как было уже не раз.
На этом сложности не кончаются. Ниже, перед последним ущельем река широко разливается. При ширине русла более 100 метров воды здесь по щиколотки – на самых глубоких местах около 10 сантиметров. Этот разлив тянется около километра. Всё дно реки в этом месте представляет собой плиту, скальный монолит. Технически этот участок не представлял бы сложности, если бы не масса обломков в русле и слои скальных пород, которые местами выходят на поверхность под углом, образуя острые грани.
Далее русло вновь сужается до 35 метров, берега повышаются и река входит в ущелье, где по обе стороны встают известняковые скалы. Пласты их во многих местах, в том числе и на дне реки, выходят на поверхность вертикально, и своими острыми гранями представляя серьёзную опасность при сплаве. Пересекая дно реки, они проходят довольно близко у поверхности воды. Это наиболее живописный участок в нижнем течении Волонги. Особенно красивы «ворота» в средней части ущелья, где отвесные скалы сжимают реку с двух сторон.
Постепенно скал становится всё меньше, но берега по прежнему остаются высокими. И это не удивительно, потому как река здесь течёт в глубокой долине, на 15-17 метров ниже окружающей тундры, поросшей густым лесом. По этой причине создаётся впечатление, что река течёт в тайге, хотя в действительности вокруг на многие километры тундра. Там где она подходит к берегу, образуются высокие обрывы.
На 36 километре от устья Кумушки река делает крутую излучину к северо-востоку. Здесь на высоком тундровом берегу находится коммерческая база рыболовного туризма – «Манса». О приближении к ней известят разбои в русле, которые надо проходить по узкой протоке под обрывистым левым берегом, потому как всё основное русло очень мелкое и заросшее.
База электрифицирована. Тут есть все блага цивилизации, причём по высшему классу. Уютные для проживания домики (фото-166), оборудованы электроосвещением. Внутри имеются электронагреватели. Есть столовая (фото-167), баня, душевые кабины. На базе имеется спутниковый телефон, телевизор со спутниковой антенной, и прочие удобства для комфортного проживания. Учитывая отсутствие в этих краях туристов, и прочего бродячего народа, можно вполне рассчитывать на доброжелательное отношение со стороны обслуживающего персонала этой базы (что большая редкость в подобных местах). А если повезёт, улететь отсюда попутным вертолётом.
Ниже базы лес по берегам реки редеет, и на смену ему приходит ивняк, но отдельные деревья, как и скальные выходы, встречаются почти до зоны прилива. Отсюда уже на всём протяжении до самого устья, по левому высокому берегу простирается тундра. Последние 5 километров зоны прилива надо проходить когда начнётся отлив. В противном случае придётся бороться со встречным приливным течением.
Выводы и рекомендации:
По маршруту.
Посещение Северного Тимана возможно по нескольким вариантам, с включением в маршрут как всех трёх рек, так и исключением некоторых из них. Поэтому есть несколько вариантов, с разной степенью сложности и продолжительности.
Пройденный маршрут позволил реально оценить шансы достижения верховьев реки Белой посредством подъема по Суле, с последующим волоком на Волонгу. Они оказались достаточно высокими, и теперь конкретно известно, сколько дней надо закладывать на кольцевой вариант маршрута. Линейный вариант Коткино-Волонга был пройден за 16 ходовых дней, не считая дневки на Щучьей и радиального выхода на Кумушку. При этом были участки, которые можно было пройти быстрее, но мы не торопились. В итоге складывается следующая картина:
- Сулу от Коткино реально пройти за 6 дней.
- Каменку за 3 дня.
- Волок – 2 дня
- Волонгу до устья Кумушки 2 дня
- Волок на Белую 3 дня
Итого: 16 дней.
Исходя из этого, на кольцевой вариант маршрута надо планировать 30-31 дней. Меньшее количество нерационально, потому как в таком случае не останется время на рыбную ловлю, видео-фотосъемку, и осмотр достопримечательностей.
С другой стороны вариант прохождения связки рек Сула-Волонга-Белая оправдан лишь в случае запланированного посещения Сулы, её притоков, или с отсутствием пропуска в погранзону. Использовать его лишь как способ достижения реки Белой – неоправданно. Есть ещё одна (при наличии времени) безусловно, положительная сторона в пользу этого варианта – низкая стоимость подъезда к начальной точке маршрута, без использования авиации. Правда, в противовес данному преимуществу, здесь мы получаем высокую техническую сложность самого маршрута.
Если же цель маршрута река Белая, то из Коткино её можно достичь без каких либо больших затрат, поднявшись по Сойме и далее по Урдюжской виске в озеро Урдюжское. Из дальнего конца озера по Мининой виске, через озёра Минино и Могутейское, перетаскиваются в реку Индигу, и сплавляются по ней до Белой. Единственное неудобство при этом варианте – прохождение реки Белой вверх, против течения, что не даст расслабиться.
Вариант Волонга-Белая-Индига технически гораздо проще, но имеет сложности в финансовом плане – дорогие заброска и выброска, и ещё необходим пропуск в погранзону. При этом следует учесть, что самолетом можно добраться только до Нижней Пеши. До деревни Волонга – начальной точки маршрута, (70 километров) придётся добираться по реке Пеша, и далее по Чешской губе на моторных лодках. Хочется предостеречь от попыток добраться туда самостоятельно (своими силами) – мощные приливно-отливные течения вдоль берега, и штормовые ветра здесь очень коварны. Укрыться и переждать непогоду на берегу (как это может показаться) не так просто – на всём протяжении до Волонги берег Чешской губы представляет высокий (8-12 метров) обрывистый осыпной склон (фото-170) с нависающими торфяными карнизами, на который подчас невозможно взобраться.
Заканчивая маршрут в посёлке Индига, нужно помнить, что там можно застрять на неопределённое количество дней, как и во всех других посёлках побережья. Хотя шансов улететь на Архангельск гораздо больше, чем в Нарьян-Мар, куда билеты обычно бывают всегда раскуплены заранее. Рейсы обычно совершаются два раза в неделю.
По снаряжению.
Отсутствие топлива для костра на волоке требует иметь с собой примус или газовую горелку. При заброске авиацией группа лишается возможности использовать на маршруте газ. В этом случае применим примус, бензин для которого можно купить прямо на месте, в Нижней Пеше или в Коткино.
Ещё одно преимущество в пользу газовой горелки: В верховьях рек и на водоразделах, единственным топливом подчас служит ивняк, который после дождя практически невозможно разжечь без хорошей растопки. Наличие шланговой горелки решало проблему очень просто. Стоило лишь положить поверх горелки кучу веток, и щелкнуть пьезо-поджигом, как через минуту можно было выдёргивать горелку из под полыхающего костра. В стандартных условиях, когда на разжигание костра классическими методами уходило 10-15 минут, а в случае с мокрыми дровами более получаса, здесь хватало всего 2-3 минут. Легко представить, какая экономия времени на маршруте получается в этом случае.
Учитывая наличия на маршруте открытых пространств, палатка должна быть ветроустойчивой. Наиболее оптимальны каркасно-дуговые палатки. Палатки типа «домик» не годятся для тундры.
По рыбной ловле.
Большое количество рыбы в реках не требует особых навыков в её ловле от участников похода. Иной раз достаточно 2-3 заброса спиннинга, чтобы обеспечить группу ужином, а то и завтраком. Поэтому можно идти на облегчённой раскладке. Рыба непуганая и ловится на любые приманки, но чаще всего на вращающиеся блёсны. На Суле это в основном щука, язь и преимущественно хариус. На Белой и Волонге, кроме хариуса ловятся ещё лососевые виды рыб.
О выборе лодки
Пройденный вариант маршрута предъявляет весьма противоречивые требования к плавсредству. С одной стороны оно должно быть достаточно быстроходным, с другой – неуязвимым на шкуродёрах. Каркасные байдарки и КНБ конечно же легко пойдут против течения в нижней и средней части Сулы, но создадут серьёзные проблемы в верховьях и на мелководных притоках. Что касается надувных судов, то для многих из них, нижний участок Сулы является непреодолимым препятствием, хотя для верховьев они оптимальны. Туристы-водники, имеющие богатый опыт подъемам всевозможных надувных судов по Уральским рекам, должны знать, что на Суле это не так просто. При достаточно сильном течении, берега здесь представляют собой сплошную стену ивняка, с глубиной у берега почти по пояс. И такие участки тянутся по нескольку километров, делая невозможным подъем на бечеве по такой реке. На вёслах же, далеко не каждая надувная лодка способна преодолеть это встречное течение.
Нами на маршруте была опробована байдарка «Щука», которая показала весьма неплохие результаты. Работая вёслами по 8 часов в день, на ней удавалось проходить против течения 25-30 километров. Из этого, косвенно можно сделать соответствующие выводы – насколько эффективны будут здесь другие надувные суда – «Скаут», «Ватерфлай» и прочие. К сожалению, при всех их удобствах и высоком качестве изготовления, эти лодки не могут обеспечить успешное прохождение данного маршрута, в виду труднопроходимости на них нижнего участка Сулы. «Щука» показала себя наиболее оптимальной и неуязвимой лодкой на данном маршруте. Гидродинамика её такова, что позволяет развивать на вёслах вполне приличную скорость, сравнимую с каркасной байдаркой. Незначительное отставание от класса этих байдарок с лихвой компенсируется её высокой проходимостью и живучестью на каменистых и безводных участках русла. К тому же, малый вес Щуки даёт неоспоримый выигрыш на волоках.
При всех перечисленных преимуществах, нельзя не сказать об отрицательных свойствах «Щуки»: Несмотря на малую осадку (около 3-х сантиметров) плоское (не надувное) дно, проседает под тяжестью груза (оказываясь ниже осадки баллонов) и скребёт по камням, препятствует нормальной проводке гружённое лодки по мелководью. Проблему удалось решить укладкой груза поверх деки, переместив нагрузку на баллоны, сняв её со дна, чем увеличилась его неуязвимость. Принятые меры значительно улучшают проходимость и повышают шансы избежать повреждений дна, при длительной проводке по сильно обмелевшим верховьям рек. По большому счету следует признать, что при всех своих «недостатках и достоинствах» – «Щука» на подобных маршрутах действительно не убиваемая лодка. Другой недостаток – малая жёсткость, которая не позволяет переносить гружёную лодку через препятствия, взявшись за нос и корму. При попытке приподнять её таким образом, средина всё равно остаётся внизу и скребёт по камням.
Рассматривая особенности «Щуки» в рамках данного маршрута, всеми перечисленными недостатками можно пренебречь, тем более они легко решаемы. Из доступных и проверенных лодок, «Щука» тут лучший выбор. Хотя альтернатива на сегодняшний день ей уже есть. Интересные результаты можно было бы получить, пройдя данный маршрут на «Каньоне» или «Пироге-2» (от Карбутова). Всё сказанное относится именно к пройденному маршруту. Другие варианты значительно отличаются проходимостью и сложностью, и здесь будут совсем иные результаты.
В качестве примера: Маршрут Волонга-Индига проходим на любом типе надувных лодок. Несмотря на большую скорость течения реки Волонги, по ней можно вполне успешно поднять не только Скаут или Ватерфлай но и катамаран, потому как берега позволяют это сделать. На том же Ватерфлае реально пройти маршрут Волонга-Коткино, если (разумеется) начинать из Волонги. Если же проходить его в обратном направлении (Коткино-Волонга), как было в нашем случае, то времени (при прохождении на Ватерфлае) потребуется вдвое больше. Почти вдвое возрастёт так же и сложность маршрута. Все эти факторы надо учитывать при планировании маршрута и выборе плавсредства.
© Николай Александров. 17.12.2006