Шпицберген | это... Что такое Шпицберген? (original) (raw)
| Шпицберген | |
|---|---|
 |
|
| Координаты: Координаты: 78°13′00″ с. ш. 15°33′00″ в. д. / 78.216667° с. ш. 15.55° в. д. (G) (O) (Я)78.216667, 15.5578°13′00″ с. ш. 15°33′00″ в. д. / 78.216667° с. ш. 15.55° в. д. (G) (O) (Я) (T) | |
| Крупнейший остров | Западный Шпицберген |
| Общая площадь | 61 022 км² |
| Наивысшая точка | 1712 м |
| Страна |  Норвегия |
  Шпицберген |
|
| Население (2009 год) | 2600 чел. |
| Плотность населения | 0,043 чел./км² |
 |
|
| пос. Лонгйир |
Запрос «Грумант» перенаправляется сюда; см. также другие значения.
Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen), также Сва́льбард (норв. Svalbard), поморский Гру́мант — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть королевства Норвегии. Административный центр — посёлок Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.
Значительную по арктическим меркам хозяйственную деятельность на архипелаге, помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет также и Российская Федерация, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.
Содержание
- 1 География
- 2 Природные условия
- 3 Геологическое строение
- 4 Правовой статус Шпицбергена
- 5 История
- 6 Современное состояние
- 7 Природа
- 8 Население
- 9 Экономика
- 10 См. также
- 11 Примечания
- 12 Литература
- 13 Ссылки
География
Наиболее крупные острова:
| Западный Шпицберген | — 37 673 км² |
|---|---|
| Северо-Восточная Земля | — 14 443 км² |
| Эдж | —0 5074 км² |
| Баренца | —0 1288 км² |
| Белый | —000682 км² |
| остров Земля Принца Карла | —000615 км² |
| Конгсёйа | —000191 км² |
| Медвежий | —000178 км² |
| Шведский остров | — 000137 км² |
| Остров Вильгельма | — 000120 км² |
| Другие (общая площадь) | — 000621 км² |
Общая площадь, занимаемая островами 61 022 км²
Природные условия
Среднемесячная температура (Лонгйир)
| Январь | −14,1 °C |
|---|---|
| Февраль | −20,7 °C |
| Март | −19,0 °C |
| Апрель | −13,1 °C |
| Май | 0−5,0 °C |
| Июнь | 0+1,4 °C |
| Июль | 0+4,4 °C |
| Август | 0+2,8 °C |
| Сентябрь | 0−0,5 °C |
| Октябрь | 0−6,9 °C |
| Ноябрь | −10,8 °C |
| Декабрь | −16,3 °C |
Горный рельеф. Самая высокая точка островов — гора Ньютонтоппен (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² — больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами. Многолетнемерзлые породы — мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.
Растительность тундровая — берёза карликовая (лат. Bétula nána), полярная ивка (лат. Salix polaris), мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений. Из млекопитающих на островах только белый медведь, Шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей) а также песец. Попытки переселения на архипелаг других сухопутных млекопитающих — в частности полярных зайцев и овцебыков из Гренландии успехом не увенчались. На архипелаге в обилии присутствуют морские животные — нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) достаточно часто встречаются в непосредственной близости к населенным пунктам. На Шпицбергене отмечается около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге[1]. Единственным видом, проживающим на Шпицбергене круглый год, является полярная (белая) куропатка (лат. Lagopus mutus hyperboreus), остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.
Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника и 3 заказника.
Крупные залежи высококалорийного каменного угля — оцениваются в 10 млрд тонн. Уникальной особенностью Шпицбергена также является значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 году норвежской группе палеонтологов удалось обнаружить на архипелаге останки крупнейшего плиозавра Хищник X. Высокое разнообразие геологических пород архипелага объясняется его длительной миграцией по мантии Земли, во время которой Шпицберген побывал в разных климатических зонах.
Современный климат арктический, на западе значительно смягчён тёплым Шпицбергенским течением (часть Гольфстрима). Средняя температура воздуха на побережье от +4,4 °C (июль) до −10…−14 °C (январь). Из-за влияния Гольфстрима зимние температуры на Шпицбергене в среднем на 20 градусов выше, чем в прочих местах сравнимой широты. Максимальная зафиксированная температура +24,5 °C (июль 1978), минимальная −46,3 °C (март 1986).
Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4—5 магнитуд по шкале Рихтера, допускается возможность землетрясений до 6—7 магнитуд.
Геологическое строение
 |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.Эта отметка установлена 25 октября 2011. |
|---|
В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды. Но они больше похожи на каледониды Гренландии, чем Скандинавии. Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия (550 млн лет назад)[2]. Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы, (байкальской складчатости) по-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско-раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус, около 500 млн лет назад, в раннем ордовике, и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре. К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450—440 млн лет назад) Британские острова, остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9—11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи. 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов. Нынешние месторождения меди, хрома, никеля, титана, железа, цинка, урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском п-ове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху[3].
Правовой статус Шпицбергена
В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным Законом о Шпицбергене[4].
История
Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке (был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из заброшенных российских посёлков на островах). С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия, и Ян-Майен.
В 1596 году острова были «бесспорно» открыты и документированы голландцем Виллемом Баренцем, который дал главному острову название «Шпицберген», что в переводе означает «острые горы». Баренц обнаружил на острове и в его сопредельных водах большое число моржей и китов, что дало старт многочисленным промысловым экспедициям. Примерно в это же время архипелаг появился на русских картах под названием «Святые русские острова»[5]. Через несколько лет свои претензии на эти земли заявили Англия и Дания.
Китобойный промысел
В XVII и XVIII веках использовался разными странами в качестве базы китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в данном регионе. Центром голландского китобойного промысла с 1614 года было селение Смеренбург (Норвегия, наряду с Исландией и Японией, и сегодня продолжает этот промысел, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и запрет на экспорт китового мяса).
В 1765—1766 Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала XX века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.
После прихода в упадок китобойного и пушного промысла в конце XVIII века, на протяжении следующих ста лет Шпицберген был фактически заброшен и считался ничейной территорией «terra nullius» — то есть, несмотря на номинальные претензии на него разных стран, фактически никем не управлялся. Новая волна интереса началась лишь в конце XIX века, когда круглогодичный доступ к портам и относительно мягкий климат сделали Шпицберген основной базой для полярных экспедиций и арктического туризма.
На архипелаге побывало множество знаменитых исследователей, включая Фритьофа Нансена, Руаля Амундсена и Эрнста Шеклтона. Северная часть острова Западный Шпицберген названа Земля Андре, в честь Соломона Андре, совершившего в 1897 году попытку достигнуть Северного полюса на воздушном шаре. В 1912 году Западный Шпицберген был также подробно описан и картографирован в рамках последней экспедиции знаменитого российского арктического исследователя и пионера Северного Морского Пути Владимира Русанова. Посещали Шпицберген и первые арктические туристы — состоятельные европейцы, включая представителя королевской семьи Монако принца Альберта.
С начала XX века на островах стало постепенно меняться и экономическое положение — добыча угля американскими, английскими, норвежскими, русскими и шведскими предприятиями привела к организации постоянных поселений. Однако суверенитет Норвегии над архипелагом был признан только в 1920 году, когда США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция подписали в Париже Шпицбергенский трактат. Норвежцы спешили закрепить за собой спорные земли в отсутствие главного соперника (Российской Империи), что определило беспрецедентные условия договора. По соглашению, все страны-участницы трактата сохраняли право на добычу и разработку полезных ископаемых на архипелаге. 7 мая 1935 года к нему присоединился и СССР, уже имевший к тому времени на Шпицбергене несколько рабочих поселков.
С середины 20-х годов Шпицберген становится всемирно известен как база полярной авиации — например, полетов Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта. 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена — Эллсворта — Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин».
Во время второй мировой войны, Свальбард не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолетов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis.[6]. Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Свальбарду отряд кораблей из линкора Тирпиц, крейсера Шарнхорст и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожженных тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 м году). Высадка немцев на берег была менее удачной — норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнем береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант[7].
В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей[8].
Современное состояние
Фуникулер для транспортировки угля
Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона). На островах два официальных языка — норвежский и русский[9], для посещения архипелага гражданам России (как и гражданам большинства других стран) не нужна виза[10].
Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske Spitsbergen Kulkompani а также по концессии российским государственным трестом «Арктикуголь» (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько, и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и (отчасти) имиджевым проектом[11].
Действует аэропорт Свальбард с регулярными рейсами в Норвегию (Осло, Тромсе) и нерегулярными (чартерными) рейсами Арктикугля в Москву. Один из таких рейсов стал причиной крупнейшей трагедии в истории Шпицбергена — 29 августа 1996 года при заходе на посадку прямо напротив города потерпел катастрофу российский самолет Ту-154М компании «Внуковские авиалинии». Погиб 141 человек: 129 пассажиров и 12 членов экипажа[12].
В настоящее время Свальбард является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и университет UNIS, ведется значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда) и снегоходные экскурсии и экспедиции.
В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как домашних, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT, а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (Мегафон), так и норвежских операторов.
Природа
Остров принца Карла, в 1973 здесь создан национальный парк Форланде
Национальные парки Шпицбергена
Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населенных пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днем и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие позволяет движение снегоходов.
Уникальной особенностью Шпицбергена является крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов в воздухе и почве. Низкая биологическая активность среды обеспечивает высокую сохранность как органики, так и искусственных объектов и сооружений. Даже будучи брошенными десятки лет, некоторые здания на Шпицбергене могут выглядеть так, как будто люди оставили их только вчера. По этой же причине на Шпицбергене в настоящее время нет кладбища и не проводятся захоронения. Для среднестатистического жителя Европы, Азии или Африки, к Шпицбергену крайне трудно привыкнуть — за счет иного биологического ритма, практически полного отсутствия зелени и уникального животного мира. На территории архипелага создано семь национальных парков, а многих зверей (включая оленей, белух и песцов) можно часто встретить прямо в Лонгйире или в районе аэропорта. Также визитной карточкой Шпицбергена являются агрессивные крачки, защищающие свою территорию пикированием на прохожих. Белых медведей и моржей увидеть гораздо труднее — летом они находятся на северной части архипелага, а зимой мигрируют на юг.
Население
Население архипелага — около 2 600 человек (на 1.01.2009)[13]. Из них 69,9 % — норвежцы, 18,3 % русские и украинцы, 0,4 % поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работниками сферы обслуживания и туристической отрасли. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских поселков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.
Самое большое поселение — Лонгйир, около 2000 человек, большинство — норвежцы. Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:
- российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Грумант и Пирамида (законсервированы)
- норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
- норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
- польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).
Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.
Изменение этнического состава населения с 1990 по 2009 гг.[14]
| Год | Всего | норвежцы | русские | поляки |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3544 | 1125 | 2407 | 12 |
| 1995 | 2906 | 1218 | 1679 | 9 |
| 2000 | 2376 | 1475 | 893 | 8 |
| 2005 | 2400 | 1645 | 747 | 8 |
| 2009 | 2565 | 1792 | 470 | 10 |
Религия
В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге находится православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской Православной Церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.
Экономика
С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.
Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 70-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay AS которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Свальбарда и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.
В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува, которая и является основным источником дохода Свальбарда (2,008 миллионов норвежских крон в 2007 году[15]). Также уголь добывается на шахте N7 в Лонгйире, обеспечивая углем местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 миллионов крон), третьим источником является обеспечение научной деятельности (142 миллиона крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 ученых работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000х годов обеспечил рекордные цифры добычи в Свеагруве (свыше 4 миллионов тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.
Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше чем в среднем по Норвегии.
Российское экономическое присутствие
Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 миллионов рублей за 2008, 2009 и 2010 год, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга, с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте — позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Cвеагрувы, часто критикуемого норвежской партией зеленых, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Свальбарда.
Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса — несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира, большинство туристов посещает российское поселение не более чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений поселков ФГУП "ГТ «Арктикугль». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов») у зарубежных фирм либо проданы («Polar Pioneer» — бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», «Spirit of Enderby» — бывший «Профессор Хромов») иностранным туроператорам.
В долгосрочной перспективе, незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного Морского Пути, повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в пос. Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.
Туризм
Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв: Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Свальбарде запрещены туристические вертолетные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.
Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу, туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир, Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из пос. Лонгйир через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение в поселок через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится зодиаками с попутными туристическими судами линии Баренцбург — Лонгйир — Пирамида.
Большинство полярных туристов прибывает на Свальбард в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле-августе пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Свальбарде в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае-июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).
Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 000 постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы также могут остановиться в хостеле либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в поселке туристической индустрии.
Оружие и охота
Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, арендующих оружие и боеприпасы для туристов. В 2009 году губернатором Свальбарда введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.
На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе Шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора.
Российские проекты и перспективы
Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты — в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичных оценок стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург — Лонгйир либо восстановление железной дороги Грумант — Колесбухта) неизвестно.
Кроме того, в российкой периодике периодически озвучивались и экзотические проекты, как то: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов[16], регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм[17] и так далее.
См. также
Примечания
- ↑ Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. — Oslo, 2006, 203 p.
- ↑ В.В. Славинский Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания. — Москва: Геологический институт (ГИН) РАН, 2009. — Т. 2. — С. 191—195.
- ↑ А.И. Конюхов Сколько было Атлантических океанов?. Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 11 февраля 2012.
- ↑ http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html О Шпицбергене. История // Official Web site of the Embassy of the Russian Federation in Oslo, Norway
- ↑ ORTELIUS, ABRAHAM «Septentrionalium regionum Descrip.», 1570-е гг.
- ↑ Svalbard's history - the cruise book from Svalbard. Norsk PolarInstitute. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 2 ноября 2010.
- ↑ С. Патянин // Операция “Цитронелла”. цусима.org.ru. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 10 ноября 2010.
- ↑ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК ШЕСТОЙ октябрь, 2007. Совет Федерации Федерального собрания РФ. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 2 ноября 2010.
- ↑ «Язык на Шпицбергене» — travel.ru
- ↑ «Визы на Шпицберген» — travel.ru
- ↑ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета
- ↑ «Великая книга катастроф» Николай Непомнящий ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
- ↑ http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
- ↑ Данные норвежской статистики
- ↑ Знакомьтесь: Архипелаг Свальбард. Что говорят нам цифры Норвежское бюро статистики
- ↑ Будем в Арктике строить фабрики? Мурманский Вестник
- ↑ Шпицберген. История отечественного освоения архипелага
Литература
- Наталья Козлова Остров арестованных кораблей // Российская газета : газета. — 2005. — № 3904.
- Надежда Сорокина Москва не ослабит позиций на Шпицбергене // Российская газета : газета. — 2006. — № 4024.
- Е. М. Зингер Страна гор и ледников // Природа : журнал. — 1997. — № 8.
- Л. М. Саватюгин, М. В. Дорожкина Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. — Санкт-Петербург: Наука, 2009. — 272 с.
- Н. А. Гнилорыбов Угольные шахты на Шпицбергене. — Москва: Недра, 1988. — 191 с.
- Е. М. Зингер Шпицберген - ледовый архипелаг. — Москва: Пента, 2006. — 302 с.
- Ф. Н. Чернышев Русская экспедиция на Шпицбергене. — Мир Божий. — 1901. — 261 с.
- Н. Е. Королёва, Н. А. константинова, О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, А. Ю. Лихачёв, А. Н. Савченко, И. Н. Урбанавичене Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). — Апатиты: Изд. К & М, 2008. — 132 с.
- Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.
История картографирования и археологическое изучение
- Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович. Институт археологии РАН.. — Изд. 2-е. — М.: Научный мир, 2009. — 96 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-91522-101-6 (обл.)
Ссылки
 |
Портал «Шпицберген» |
|---|---|
 |
Шпицберген на Викискладе? |
- Шпицберген в БСЭ
- Шпицберген в «Современной энциклопедии»
- Шпицберген в БЭС
- Шпицберген в ЭСБЕ
- Sysselmannen.no — веб-сайт губернатора Шпицбергена
- Svalbard Tourism — веб-сайт официального туристического совета
- TopoSvalbard — интерактивная карта от Norwegian Polar Institute (норв.) (англ.)
- История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы»
- Русcкоязычный сайт — Шпицберген Ру
- Русские на Шпицбергене
Фото
- Фото-отчет Артемия Лебедева
- Шпицберген в фотографиях
- Западный Шпицберген в фотографиях
- Железная дорога на шахте Баренцбурга
